Как вырастить розу из срезанного цветка в домашних условиях

Знакомая ситуация – получили в подарок необыкновенный по красоте букет роз, сразу же захотели вырастить такой экземпляр у себя. Но достаточных знаний о том, как вырастить розу из срезанного цветка в домашних условиях нет. Возникают сомнения – возможно ли это сделать в действительности?

Знакомьтесь со всеми тонкостями, как продлить срезанной розе жизнь, укоренить ее черенок и ухаживать за растением в дальнейшем.

Роза – растение довольно прихотливое. Но вырастить ее из букета реально.

Как выбрать черенок розы для посадки

Главное условие при выборе черенка – он должен быть крепким, зеленый стебель в стадии одревеснения с почками и живыми 2-3 листочками. Его подбирают из свежего букета.

Слишком гибкие или целиком одревесневшие черенки со стеблями коричневого цвета лучше выбросить сразу.

Если розы завезены издалека, то вырастить их не всегда удается из-за причин:

• их обрабатывают стимуляторами, удобрениями, химикатами, чтобы лучше сохранились в пути;
• отдельные сорта не пригодны для выращивания в других климатических зонах.

Оптимальный вариант выбора – использовать цветы, выращенные в данной местности, срезанные летом и в начале осени, не подвергавшиеся обработке химикатами. Отечественные сорта выделяются большей выносливостью.

Больше шансов на удачу при черенковании роз с красными, розовыми и кремовыми цветами, меньше – с оранжевыми, желтыми, синими и фиолетовыми. Разноцветные сорта укореняются намного хуже.

Обращайте внимание, как выглядит букет внешне – нет ли на цветах следов заражения болезнями и вредителями.

Не рекомендуется заниматься этим поздней осенью и зимой. Вероятность укоренения черенка зависит от времени года выполнения процедуры. Шансы появления корешков:

• лето – 90 случаев из 100;
• начало осени – 80 из 100;
• весна – 60-70% успеха;
• поздняя осень – 50%;
• зима – снижаются до 30%.

Проводить эксперименты не запрещается в любой промежуток времени и с завезенными цветами. А вдруг повезет.

Знатоки добиваются успехов зимой, применяя искусственное освещение.

Подготовка черенков для укоренения

При работе следует пользоваться острым ножом или секатором, предварительно продезинфицированными спиртом. Тогда снижается вероятность заражения вредными микроорганизмами.

Подготовительные работы проводят так:

• удаляют цветы, бутоны, шипы;
• листья снизу также удаляют, оставляют только верхние укороченные наполовину листочки (полностью все листья обрывать не следует);
• стебли разделяют на участки длиной 15-30 см (берут только верхнюю или центральную часть);
• на каждом черенке оставляют по 2-3 почки.

Цветоводы рекомендуют выполнять косой срез под нижней почкой с отступом на 1 см. Над верхней почкой делают прямой срез.

Подготовка черенков для укоренения

Готовят светло-розовый раствор марганцовки, опускают в него посадочные образцы, оставляют на 2 часа. Для предотвращения корневой гнили используют глиокладин, фитоспорин.

Следующий этап – стимуляция роста:

• Один из препаратов: гетероауксин, эпин, корневин растворяют в чистой воде в концентрации, указанной в инструкции к препарату.
• Черенки опускают в приготовленный раствор. Выдерживают в течение 24 часов.

Способы укоренения

Цветоводы используют несколько методов: в воде, картофеле, грунте, пакете. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

✽ Укоренение в воде

Этот метод пользуется наибольшей популярностью из-за его простоты и минимальных затрат времени.

Избежать загнивания стебля помогает предварительная подготовка, описанная выше.

Способ прост: в емкость с водой опускаем подготовленный посадочный материал, накрываем целлофановым пакетом или верхушкой обрезанной пластмассовой бутылки. Последний вариант даже лучше – легко проветривать. Достаточно открутить и снять пробку.

Укоренение черенков розы в воде

Важно усвоить несколько правил:

• обязательно ежедневное проветривание продолжительностью 15 минут;
  опрыскивать черенок;
• менять воду через 1-2 дня.

Спустя 2-3 недели начинают появляться корешки. Стебель готов к посадке в грунт.

✽ Порядок работ при посадке стебля прямо в грунт

Перед высадкой черенок оставляют в воде в течение суток.

Грунт используют, приобретенный в магазине (для роз или цветущих растений) или приготовленный самостоятельно.

Порядок работ:

• Взять садовый грунт, песок, торф в соотношении 1:1:1.
• Продезинфицировать его – пролить раствором марганцовки или пропарить в духовке.
• Взять емкость. На донышко положить глиокладин или фитоспорин, дренаж, заполнить грунтом. Полить.
• Нижний срез стебля окунуть в раствор с любым стимулятором роста.
• Воткнуть черенок в землю. Изготовить искусственную теплицу из обрезанной бутылки.
• Проветривать каждый день.
• Не допускать пересыхания почвы. Поливать отстоянной водой.

Проращивание черенков в грунте

Признак укоренившегося саженца – появление новых листьев и побегов. Тогда следует теплицу открывать каждый раз на больший отрезок времени. Затем убрать совсем.

✽ Проращивание черенков розы в картофеле

Этот необычный способ основан на использовании влаги и питательных веществ, присутствующих в картофеле.

Берут крупный корнеплод, моют его. Осматривают на присутствие следов болезни и вредителей. Вырезают глазки. Далее поступают так:

• Острым ножом делают в картофеле углубление, вставляют туда черенок.
• Корнеплоды опускают в емкость. Сверху присыпают грунтом, оставляя сверху только одну почку.
• Поливают теплым раствором. Для его приготовления в 1 стакане воды растворяют 2 чайных ложки сахара.
• Создают тепличные условия с помощью полиэтиленовой пленки или пакета из целлофана.

Дальнейший уход подобен предыдущим способам – ежедневные проветривания по 15 минут, опрыскивания с помощью пульверизатора, увлажнение почвы (примерно 1 раз в 5 дней).

Укоренение розы в картофеле

Появление новых листочков и отростков – сигнал к подготовке по удалению теплички и высадке растения в грунт.

✽ Непривычный метод укоренения – с использованием газет и пакета

Интересный способ – «буррито». Черенки опрыскивают стимулятором роста, заворачивают в увлажненную газету. Помещают в целлофановый пакет. Внутреннюю сторону пакета опрыскивают водой с пульверизатора.

Этот способ используют при выращивании нескольких черенков.

Можно нижний срез посадочного материала обмануть в сухой корневин или другой стимулятор.

А дальше важно следить, чтобы газетный слой полностью не просыхал, увлажнять его теплой подслащенной водой. Один раз в 7 дней газету разворачивают, проверяют, нет ли гнили.

Укоренение с помощью газет и пакета

В пакете проращивают еще и так: ⅓ часть пакета заполняют грунтом, помещают в него черенок, смоченный стимулятором роста, завязывают сверху пакет.

Подвешивают его в освещенном месте вблизи восточного или южного окна. Через 2-3 месяца пересаживают в грунт.

Пересадка и высадка в грунт

Время для пересадки наступает после образования корешков на черенке.

Очередность работ:

• Взять горшок с отверстиями на дне, заполнить его снизу слоем дренажа, далее грунтом.
• Полить раствором марганца светло-розового цвета.
• Оставить грунт на сутки.
• Перенести саженец с места проращивания в приготовленную землю, заглубляя на 1 см выше образовавшегося корешка.
• Создать тепличные условия, использовав обрезанную пластмассовую бутылку, стеклянную банку или полиэтиленовый пакет.
• Содержание в искусственной теплице с ежедневным проветриванием – до появления листьев. Затем растение постепенно отучить от условий парника.

Периодически проводить опрыскивания, подкармливать 1 раз в месяц. Если нет готовых удобрений, можно смешать суперфосфат, аммиачную селитру, сульфат калия.

Иногда, меняя воду в букете, замечаем на каком-то стебле появившиеся корешки. В таком случае нужно его отделить от остальных цветов, проверить нет ли гнили на отростках. После этого удалить бутон, оставить 3-4 листа, обрезать их наполовину. На длинных ветках оставить не более 5 пазушных почек. Грунт полить одним из стимуляторов корнеобразования.

На следующий год с наступлением теплых дней растение можно высадить в открытый грунт (вторая половина апреля-май).

До высадки саженцам необходима закалка. Их выносят на улицу, оставляя на свежем воздухе каждый раз подольше.

Требования к выбору места для посадки роз:

• Розы не выносят сильного и продолжительного затенения. Для хорошего цветения они нуждаются в солнечном освещении. В то же время после полудня для них желательна полутень.
• Кустарники рекомендуется защищать от ветра. Хорошо, когда они находятся под прикрытием забора, но не близко к нему, чтобы тень на розы не падала.
• Не следует сажать растение под деревьями. Кустовым и штамбовым сортам не нравится расти на участках, огороженных стенами.
• Желательно избегать мест, где до этого росли розы.

Почва подходит почти любая. Вреден для роста этих кустарников тяжелый глинистый грунт.

Высадка черенков в открытый грунт

Размеры посадочных ям зависят от плодородия почвы. В плодородном грунте их выкапывают поменьше. На тяжелых, глинистых участках ямки копают больше, подсыпают более рыхлым грунтом с песком. В среднем размер ям – 40*40*40, 50*50*50.

Размножение роз

В дальнейшем, вырастив куст из одного стебля, можно путем размножения получить несколько растений. Делают это 4 способами: семенами, отводками, окулировкой и черенками. Первый и второй метод используют не так часто, только для отдельных сортов.

Способ окулировки чаще применяют в питомниках.

Рекомендуемый метод размножения роз для начинающих цветоводов – черенкование. Он не требует дополнительных затрат, отличается простотой выполнения.

Наиболее подходит для размножения чайно-гибридных сортов, плетистых и большей частью кустарниковых роз.

Недостатки черенкования:

• способ подходит не для всех сортов;
• полноценное укоренившееся растение получается через 3 года.

Дальнейший уход за розами

Правильный уход за розами состоит из нескольких простых операций. Ошибка многих садоводов – не все выполняют мульчирование почвы, формирование куста, что сказывается на его развитии.

Встречается даже такое мнение – растению необходимо, чтобы возле него просто посидели, полюбовались ним.

Давайте кратко остановимся на каждом моменте ухода за этими красивыми кустарниками.

✽ Мульчирование

Мульча состоит из органического материала, уложенного вокруг куста. Чем полезно мульчирование:

• летом сохраняется влага;
• меньше вырастает сорняков;
• почва становится качественной за счет добавки гумуса;
• меньше вероятность заболевания черной пятнистостью.

Что можно использовать для мульчи: мелкие кусочки коры деревьев, увлажненный торф, листовой перегной, перепревший навоз.

Время мульчирования – конец апреля-начало мая. Делают это так:

• Готовят место – убирают прошлогодние листья, мусор, пропалывают сорняки, поливают.
• Проводят весеннюю подкормку.
• Засыпают мульчей слой 5-8 см так, чтобы побегов она не касалась.

В октябре заделывают мульчу в грунт на глубину до 2 см.

✽ Формирование куста

У кустарниковых роз даже спустя несколько лет встречаются слабые стебли. Их желательно подвязывать к опоре, состоящей из 3 колышек, закопанных вокруг куста.

Сверху верхушки колышек соединяют планками.

Плетистым розам формирование куста необходимо с самого начала. Главные побеги располагают горизонтально, тогда на них появляются растущие вверх боковые побеги с пышным цветением. Этот способ называют «в виде веера». Его используют, если плетистую розу выращивают вблизи стены, изгороди или решетки.

Если же куст посажен вблизи столба или треноги, то стебли направляют в виде спирали вокруг.

✽ Обрезка

Необрезанный куст розы выглядит зарослями из живых и мертвых побегов.

Необходимо ежегодно избавляться от старых веток, чтобы активизировать рост сильных, здоровых новых отростков. Есть 2 способа обрезки: традиционный и упрощенный. Первый из них применяют для всех кустовых и штамбовых роз. Он состоит из 4 этапов:

1. До самого основания удаляют неживые стебли, обрезают дефектные и заболевших участки. Смотрят на срез. Если древесина светлая, то все нормально, бурая – обрезают дальше.
2. Вырезают полностью тонкие веточки, загущения, корневую поросль.
3. Удаляют ветки, у которых не созрела древесина. У созревших стеблей шипы легко обламываются, а не отрываются с кусочками коры.
4. Здоровые стебли укорачивают на нужную длину в зависимости от типа розы.

Обрезка розы

Время обрезки:

• Плетистые многоцветковые розы – в конце лета, осенью, когда закончится цветение.
• Кустовым, штамбовым, остальным сортам плетистых роз выполняют обрезку ранней весной, когда почки только набухают, а листьев нет. Но учитывают возможность возврата заморозков. Поздняя обрезка ослабляет растение.

При упрощенном способе обрезку выполняют на половину высоты куста, оставляя при этом слабые и тонкие веточки. Удаляют только мертвые стебли. Иногда используют обрезку побегов на разную высоту.

При этом методе улучшается декоративность куста, цветы бывают более крупными и многочисленными.

✽ Полив

Корневая система у роз располагается глубоко в земле, поэтому они легко переносят летнюю засуху. Однако это не означает, что поливом можно пренебрегать. Без полива рост растений замедляется, цветы мельчают, быстрее увядают.

В конце весны, летом кустарникам необходим полив. При проведении процедуры пользуются лейкой. Для одного куста достаточно 5 литров воды, плетистой розе нужно 15 литров. В воду добавляют растворимое удобрение.

Другой способ – соорудить вокруг куста земляной валик, наливать в получившуюся ямку воду из шланга.

Ошибка неопытных цветоводов – поливать часто, но не много.

✽ Подкормка

Розам необходимы подкормки:

• азотные для увеличения зеленой массы;
• фосфорные улучшают рост корней, побегов, приближают время цветения;
• калийные способствуют формированию цветов, устойчивости кустарника к засухе и болезням.

Кроме того, полезны удобрения, содержащие магний, железо, кальций, марганец, бор.
Рекомендованные подкормки:

• Обычная. Ее проводят весной до того, как появляются листья и в июне-июле. Порошковые или гранулированные удобрения рассыпают вокруг куста и заделывают в грунт. Позже июля удобрять куст не нужно – появятся побеги, не успевающие вызреть до наступления морозов.
• Быстрая. В промежутке апрель-июль подкармливают растворимыми удобрениями во время полива.
• Опрыскивание листьев – один раз в 14 дней.

Признаки голодания у растения:

• замедление роста, вырастают слабые стебли;
• бледная окраска листьев;
• мелкие листья или цветы;
• преждевременное опадание лепестков;
• появление сухих листьев.

Укрытие на зиму

Зимой розы нуждаются в укрытии. Предварительно их обрезают, землю вокруг куста перекапывают. Грунт и кусты обрабатывают железным купоросом.

До наступления первых заморозков кусты окучивают сухой землей, сооружая холмик высотой до 30 см.

ukorenenie-cherenkov-rozy-v-vode

Сроки подготовки укрытия – конец октября-первая декада ноября.

Способы укрытия:

• Слоем лапника или сухой травой слоем в 10 см.
• При воздушно-сухом укрытии (более надежном) сооружают каркас, утепляют бумагой, картоном и пленкой.

Болезни и вредители садовых роз

Увидев на кусте уродливый лист или цветок, мы сразу пугаемся, что это результат грибкового заболевания или нашествия вредителей. На самом деле причиной такого явления могут быть виноваты погодные условия, недостаточное количество питательных веществ, повреждение их гербицидами, создание неправильных условий при выращивании.

Однако встречается ряд неприятностей, которые цветоводам необходимо вовремя распознать и принять меры. Об этом и поговорим.

Болезни и вредители розы

Весной растение подстерегает опасность поражения вредителями, а летом и осенью – болезнями.
Борются с ними путем опрыскивания или припудривания химическими препаратами.

Главное – правильно подобрать защитное средство:

• Инсектициды используют сразу же после выявления первых признаков поражения насекомыми и мелкими вредителями. Они попадают внутрь растения, служат защитой не только для существующих, но и будущих побегов.
• В целях профилактики грибковых заболеваний пользуются фунгицидами. Важно заранее опрыскать кусты несколько раз.
• Существует целый ряд защитных препаратов комбинированного действия. Они очень удобны для использования. Если приходится самим смешивать химические вещества, то не стоит забывать о правилах их смешивания, внимательно изучать инструкции.

Препараты, необходимые для борьбы с тлей и гусеницами – актеллик, фосбецид, для профилактики болезней – дерозал, терминатор, колфуго.

Кратко рассмотрим основные болезни:

• Ржавчина. Встречается не так часто, но очень коварная. Период ее распространения – июль. На нижней части листьев появляются оранжевые пятна. Постепенно они темнеют. Причины: дефицит калия в грунте, резкая смена погодных условий.
• Мучнистая роса. Поражение листьев грибком происходит летом или в начале осени. Признаки: появление белого мучнистого налета, сворачивание, опадание листьев. Появляется при запущенной посадке, пересыхании почвы вблизи корней, недостатке питательных веществ, большой разнице в температуре ночью и днем.
• Черная пятнистость. В результате инфицирования грибком куст иногда теряет все листья, которые вначале покрываются черными пятнами. Причины: недостаток калия, теплое и влажное лето. Больные листья собирают и сжигают.
• Увядание происходит после обморожения побегов, заболеваний раком, мучнистой росой, черной пятнистостью, при недостатке калия, бора, фосфора, кальция. Пораженные побеги обрезают.

Частые гости на розах – тля, пенница, розанная щитовка, розанный пилильщик, паутинный клещ, гусеницы, майский хрущ, цикадки. Цветкам опасны трипсы, листоблошки, хрущи, листовертка.
Видео о выращивании роз из черенка: